當亞洲的薪資成本越來越高時，瑞典成衣代工的紡織成衣業開始進軍非洲。今年年初，瑞典財政部長Anders Borg在訪問南非後，達成非洲對於瑞典經濟發展具有相當大的助益潛力結論。
因此促成了以紡織業為主的赴埃塞俄比亞、坦桑尼亞的經貿團成行。
瑞典外貿部非洲司推廣科長Inger Ultvedt指出，在非洲，只要是政局安定的國家，都有成長潛力；除了相對低廉的工資，非洲和歐洲為同一個時區，也是另一個優勢。不過，當地的基礎建設不全，以及能否確切準時交貨，仍是企業家觀察的重點。
非洲撒哈拉沙漠以南的埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞和南非好望角區域等，都是瑞典紡織業考察的重點地區，當地的棉花來源足夠，勞工和電價低廉是利基。其中以埃塞俄比亞的發展最為迅速，從2006年到2011年，製衣產業的營業額以4倍的速度成長，同期，衣國出口至歐洲的紡織品成長率達約500%。
現階段，瑞典企業包括H&M、Kappahl等都已經開始探路。非洲人口增加，中產階級也開始團體服增加，因此，也將提高服飾的需求，內需的大幅提高，拉動當地製造量。
團體服訂做 到非洲投資成衣業，是一條龍式，還是僅最後的裁剪縫合，端看當地的勞工技能及產業鏈完整度，這包括布料生產技術和染整技術。
另外，非洲已經有許多外國企業團體制服投資設廠，如來自中國的最大的製鞋商華堅集團，已經在埃塞俄比亞投資130億瑞典克朗，建造製鞋廠。
但是協助瑞典企業前往非洲勘查的REsponsify顧問執行長Madeleine Rosberg指出，很多外國企業利用當地資源，卻未能回饋當地居民，她班系服訂做希望瑞典企業能有不同的做法，能與當地有較良性的合作關系。
中國�� % � � 7� � � �要知道就在幾年前，奢侈品牌們都把中國代工這個標簽當作“醜聞”，人人避之而不及。
華盛頓郵報黛娜·托馬斯曾深入采訪過數家國際品牌，在她出版的書中寫道，“奢侈品牌們一直在是否將部分生產外包到發展中國家的問題上猶豫不決，因為他們害怕這樣做會令品質打折扣，更重要的是業已形成的產品形像認知會因此遭受滅頂之災。”自大集團開始收購歐美傳統家族品牌之後，有一個不成文的宣傳策略是——歐洲是精品文化的發源地，意大利和法國工匠們擁有的不僅是技術，更擁有文化傳承，這是其他地區極其匱乏的。
但是集團化後的擁有這些品牌的大資本家們只不過將文化當作一種營銷手段。多數人更在乎的是財務報表上的銷售數字和盈利額，“中國制造”提供了一個極具誘惑力的降低生產成本的方式。Coach給其它品牌開了一個好頭，自上個世紀90年代中期，它就開始悄悄地將部分皮包生產環節移到中國，到2002年，Coach關閉了自營的最後一些工廠，將一家美國本土企業變成了海外分包型企業。而這項決策給Coach帶來班系服訂做的是品牌認知度大增，股票飆升。
廉價的中國勞動力成本開始顯示出巨大的誘惑，國際品牌開始在東莞、浙江溫州尋找合作工廠，將一些皮包基礎部件的制作放在中國，再將最後五金部分拿回意大利安裝，也有全部都在中國造的。為了保證這些中國制造不給一直以來的品牌“精品形像”抹黑，不少國外品牌派自己的工匠到中國對中國工人進行培訓，在浙江溫州的許多工廠裡，年輕的工人們都在意大利人的培訓下學習編制皮質手柄，Zegna早在2003年，便和中國本土的服裝一起開設合資，控制產品的質量，Zegna的成衣，有超過30%都是在中國制造的，但這並不影響Zegna的質量。這些代工為比意大利生產成本便宜30%~40%，但是品質卻並沒有打折。
或許是時候把“中國代工”從“中國制造”的影子中剝離出來，“中國制造”的內涵太過兩極化，而過去“中國代工”因為缺乏創意只賺到了加工環節少得多的錢，但硬幣的另一面是，它也啟發了不少中國品牌制造“中國精品”的想法，並知道如何向西方品牌學習如何控制質量。
為國際品牌做過“代工”是像SHEME這樣的品牌對潛在消費者說的第一句話，對中國品牌來說，最難其實是如何得到本土消費者的認可。品牌希望“代工”能打消這些消費者對於他們生產質量的擔憂。讓人感到欣喜的是，越來越多的“代加工”企業越來越多地主動走上了轉型之路，除了SHEME，另一個鞋履品牌STELLA LUNA也同樣靠為許多意大利鞋履品牌代工起家，如今已經擁有了相當規模的店鋪和不低的知名度。而一些年輕的服裝品牌已經不再回避“中國制造”這個基本事實，在連卡佛售賣的服裝品牌Theory的CEO兩年前接受經濟觀察報采訪時坦白說，所有的衣服全部在中國本土工廠制造，他說“中國工廠制造精品的水平比人們想像得要高得多。”
有一句很老的古話叫“量變引起質變”，在經歷了十幾年代加工之路後，做中國品牌可能正是時候。
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